時代ごとに婚礼の儀礼花嫁衣装の変遷をたどってみましょう。

●平安・鎌倉時代
　平安・鎌倉時代は、男女とも早婚で婿入り婚でした。
　平安時代の花嫁衣装は、皇族は唐衣裳姿（十二単）でしたが、
　公家の姫君は祝宴の間、小袿※（こうちぎ）姿でした。　　※打ちかけの元
　袴に白小袖、白袿を八領重ね、その上から二倍（ふたえ）織物の
　濃蘇芳（すおう）・葡萄（えび）・松重などの小袿を着用したようです。
　
●鎌倉時代　
　男女とも衣服が簡略かつ活動的になり、花嫁衣裳も袴に白小袖を着用し、
　その上に色ものの袿や小袿を二〜三領重ねたものになりました。

●室町時代
　室町幕府が開かれ、武家の社会になると、婚礼は、婿入り婚から嫁入り婚
　に変わりました。
　花嫁衣裳が白装束となったのは、この時代からです。
　白は無色で潔白をあらわすとともに、神聖・清浄をあらわすものとして、
　吉凶いずれにも使われました。
　平安時代には、婚礼の祝宴はこの頃は三日三晩行われていましたが、
　室町時代になると、四日めから色もののきものにとりかえる風がおこり、
　これがお色直しとなりました。

●戦国時代
　一時衣服史もとだえてしまいますが、白装束の風習は、江戸時代まで
　つづきました。

●安土桃山時代
　この時代は、染織などの工芸技術が飛躍的に進歩した時期です。
　秀吉が西陣をバックアップしましたので、織物が盛んとなり、華麗な
　打ち掛けがつくられたり、また中国からの技術導入もあって、刺繍や
　金銀糸の加工にも格段の進歩がみられました。

●江戸時代
　江戸時代になると、皇族では、唐衣裳姿（十二単）の晴れ着が復活し、
　髪型は両横にびんを張る「びんだし」のすべらかしになりました。
　また、公家の花嫁は小袿を、武家の花嫁は白装束の打ち掛け姿に
　被衣をかぶりました。
　一般の花嫁衣裳はおおよそ武家に準じたものでしたが、江戸時代
　中期頃より、被衣にかえて綿帽子をかぶるようになりました。また、
　元禄の頃、役者のはじめた揚帽子（角かくし）が、一般に流行し、
　花嫁のかぶりものとして用いられるようになり、やがて武家社会にも
　ひろまりました。
　江戸末期になると、黒や赤の打ち掛けも用いられるようになり、
　この風習は明治の初期まで続きました。　
　それまで胸もとにはさんでいた懐紙は、七つ道具をいれる筥迫（はこせこ）
　にかわり、必ず花嫁の胸もとに差すようになりました。
　この頃より、一日のうちに儀式と祝宴の両方をおこなう形に短縮され
　ました。

●明治・大正時代
　江戸末期頃から花嫁衣裳もしだいに簡略となり、明治になると、
　一般では白の打ち掛け、又は黒振袖の裾模様に丸帯、髪は島田髷に
　角かくしとなり、現在の花嫁姿にほぼ近い形になりました。
　黒振袖には縮緬や羽二重が多く使われ、素材も柔らかいものに
　なりました。
　また、明治の中頃から、上に黒・中に赤・下に白の三枚重ねの花嫁衣裳
　がはじまり、大正時代になると流行しました。

●昭和から平成
　昭和初期の一般の花嫁衣裳は、ほぼ大正時代のまま黒振袖の裾模様に
　島田髷（しまだまげ）でしたが、戦争が激しくなるにつれて装いは簡略に
　なり、終戦前後からは普段着のままの式も珍しくありませんでした。
　戦後の混乱がおさまった昭和三十年代頃から、ふたたび打ち掛けが
　用いられるようになり、黒振袖にかわり主流になりました。
　
　現代、花嫁衣裳は、和装の場合そのほとんどが打ち掛け姿です。
　最近では、白無垢のほかに、金・銀・色糸で刺繍を入れたり、さまざまな
　色の色打ち掛けが作られていますので、花嫁の好みに合わせて装う時代
　になりました。挙式後の披露宴の間に色直しをするのが一般的ですが、
　その装いは大振袖が正式です。
　ちなみに花婿の装いは、黒羽二重の染め抜き五つ紋つきのきものに、
　同様の羽織、これに仙台平の袴です。

　さらに、現在では、打ち掛けは魅力だけど、かつらが重そうとか、
　似合わない、水白粉は好きじゃないなどと、いくつかの不安の声も
　聞かれました。
　そこで、和装花嫁衣裳発信の地である京都の打ち掛けを作っている業者
　が集まって、次の時代の和装花嫁衣裳を提案し、『舞カレン』と
　名づけられました。
　後ろに裾を引く豪華なデザインのニューブライダルコスチュームで、　
　日本髪でなく、洋髪をアレンジし、メイクもナチュラルメイクです。　
　着付けも苦しくなく、衣裳も重くありません。
　西陣の最高の技術を駆使して織り上げた白無垢や、色打ち掛けも
　豊富です。